Строительство гаража своими руками

Несмотря на кажущуюся простоту, такая система будет функционировать лишь при соблюдении важных правил. Во-первых, нужно соблюсти разницу между высотами, на которых располагается оголовок вытяжной трубы и приточное отверстие, — она должна составлять не менее 3 м. Во-вторых, нужно правильно подобрать диаметр вентиляционных труб для отвода воздуха. В качестве расчетного норматива принято считать 15 мм трубы на один квадратный метр площади гаража. Значит, если площадь гаража 10 м2, нужно воспользоваться трубой диаметром 15 см. Система естественной вентиляции обычно практикуется в неотапливаемых гаражах. Если в гараже есть подвал, то для его вентиляции следует спроектировать независимую систему. Чтобы воздух свободно проникал в подвал, нужно предусмотреть небольшой наклон воздуховода. Нижняя часть воздуховода должна быть размещена примерно на 20 см выше пола подвала, а верхняя его часть должна выступать из гаражной стены на 20 см, лучше с наветренной стороны. Недостаток системы естественной вентиляции — зависимость от погодных факторов (температура воздуха, направление и сила ветра), что приводит к неодинаковой эффективности системы в разное время года и суток. Очевидно, что летом эффективность будет существенно ниже, поэтому все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

Комбинированная вентиляция

Комбинированная система вентиляции гаража представляет собой сочетание механической вытяжной системы и системы естественной приточной вентиляции. От уже рассмотренного варианта ее отличает наличие вытяжного вентилятора небольшой мощности (до 100 Вт). Приточные решетки размещают в нижней части торцевой стены. Вытяжной вентилятор может монтироваться в стену (так называемый осевой вентилятор) или устанавливаться на крыше гаража (на утепленном участке воздуховода, проходящем через кровлю). Комбинированный метод вентиляции также имеет недостатки. Главный из них заключается в том, что в зимнее время очень сильно выхолаживается помещение. Кроме того, необходимо предусмотреть периодическое включение и выключение вентилятора. Поэтому следует установить дополнительный электрический прибор — электронный таймер (рис. 13.4). Впрочем, в последние годы стоимость таких приборов невелика. Таймеры программируются на включение и выключение в течение суток, до 10 раз в течение недели, что очень удобно.

Рис. 13.4. Электронный таймер

Вентилятор монтируется на кронштейнах к стене или потолку. Лучше приобрести центробежные вентиляторы, которые имеют большее давление по сравнению с осевыми. Недостаток комбинированной системы, помимо необходимости установки реле или таймера, заключается в отсутствии предварительного подогрева воздуха в зимний период. При низкой температуре наружного воздуха это может привести к местному переохлаждению гаража. Кроме того, эта система в своем классическом виде не предусматривает фильтрацию воздуха от пыли. Положительные стороны — простота устройства, высокая эффективность вентиляции гаража (по сравнению с системой естественной вентиляции), небольшой расход электроэнергии, небольшие материальные затраты.

Механическая вентиляция

Система механической вентиляции гаража лишена недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток и удаление воздуха выполняются отдельно приточной и вытяжной системой. Такая система вентиляции может эффективно работать в любое время года, вне зависимости от погодных и других факторов. Приточную установку и вентилятор монтируют под потолком. Для забора и выброса воздуха в стенах гаража (или крыше) делаются отверстия. Для распределения воздуха используется система воздуховодов. Приток воздуха ведется из нижней зоны помещения. Чаще всего приточный воздуховод размещают на уровне пола, а вытяжной — прокладывают под потолком. В воздуховод вставляются решетки. Единственный недостаток механической системы вентиляции — сравнительно высокая цена. Приточную вентиляционную систему вы можете оборудовать в гараже своими руками. Для этого необходимы как минимум электрический калорифер, фильтрующий элемент и мощный вентилятор. В приточной вентиляционной системе воздух первоначально поступает в вентиляционный канал, затем попадает в приточную установку, в которой выполняется фильтрация и нагрев воздуха. Очищенный теплый воздух подается в воздухораспределитель. Вытяжная система может представлять собой или один осевой вентилятор, или канальный вентилятор с воздуховодом. Во втором варианте воздух равномерно распределяется по объему гаража, однако этот вариант более трудоемкий и требует наличия свободного пространства под потолком. В больших гаражах рационально оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию. Все воздуховоды выполняются из жести. Отработанный воздух из гаражей удаляется в верхней и нижней частях помещения в равных пропорциях. Иногда система комплектуется датчиками угарного газа. При превышении допустимой концентрации система вентиляции переходит в повышенный режим. Если затруднительно подвести горячую воду или есть ограничения по электроэнергии, то для обеспечения вентиляции гаража можно использовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле. Типичная автономная установка представляет собой стационарный обогреватель («шкаф» с мощным вентилятором), к которому ведет приточный воздуховод. Можно также использовать приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В корпус таких устройств вмонтированы приточный и вытяжной вентиляторы, электрический калорифер для нагрева свежего воздуха и фильтры.

Глава 14. Теплоизоляция и гидроизоляция

От продуманной и правильно устроенной тепло— и гидроизоляции зависит как долговечность самого гаража, так и сохранность находящегося в нем автомобиля.
Теплоизоляция состоит из основного теплоизолирующего слоя, внешнего защитного слоя и системы креплений.
Основной теплоизолирующий слой устраивают из разнообразных материалов с низкой теплопроводностью. Внешний защитный слой предохраняет основной теплоизоляционный слой от повреждения, прямого попадания влаги, и, следовательно, должен устраиваться из механически прочных материалов. На практике это чаще всего строительные растворы, обычные и окрашенные, синтетические пленочные покрытия, стеклопластик, асбоцемент и т. п. Система креплений фиксирует вышеназванные материалы, обеспечивая определенную прочность всей конструкции.
Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо подготовить изолируемые поверхности. Прежде всего нужно очистить их от пыли и грязи, выровнять неровности, а затем хорошо просушить.
Для теплоизоляции горизонтальных поверхностей очень экономично и эффективно использование керамзита или перлита. Эти материалы укладывают полосами шириной 2–3 м, ограничив маячными рейками. Сыпучие материалы разравнивают рейками, затем уплотняют вручную катками.
Поверх теплоизоляционного слоя устраивают цементно-песчаную защитную стяжку для фиксации слоя.
Для теплоизоляции вертикальных поверхностей применяют засыпную изоляцию из стеклянной или минеральной ваты, диатомитовой крошки, перлитового песка и т. д.
Защищаемую поверхность ограждают кирпичами, блоками или сетками и в образовавшееся пространство засыпают изоляционный материал. Такая засыпная теплоизоляция достаточно эффективна, проста в устройстве, но характеризуется небольшой прочностью. Кроме того, она неустойчива к вибрации.
Сборно-блочная теплоизоляция выполняется из сборных формованных изделий: диатомита, асбозурита, трепела, торфа и других теплоизоляционных материалов. В продажу она поступает в виде плит, блоков, кирпича и др. Один или несколько слоев таких материалов укладывают друг на друга или в виде блоков.
Первый слой плит наклеивают между деревянными пробками на горячий битум. Деревянные пробки следует предварительно закрепить в стене, соблюдая интервал, равный габаритам изоляционной плиты. Необходимо, чтобы концы пробок выступали из стены на толщину первого слоя наклеиваемых плит. Затем устраивают второй слой. Для этого поверх первого слоя теплоизоляции к пробкам прибивают вертикальные рейки шириной 5 см и толщиной, равной второму слою плит.
Второй и при необходимости последующий слой теплоизоляции наклеивают между рейками так, чтобы швы нижележащего слоя перекрывались. В трехслойной изоляции по установленным вертикальным рейкам гвоздями фиксируют горизонтальные рейки каркаса. Между ними укладывают плиты или блоки третьего изоляционного слоя. Швы каждого слоя промазывают битумной мастикой или смесью мастики (или горячего битума) и мелкой крошки из материала плит.
После укладки последнего слоя, заделки швов и сплошной обработки битумными материалами поверхности к рейкам каркаса гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками 10 x 10 см под штукатурку. Для внешней защиты изоляции применяют покрытия из металла, асбоцементных изделий, рулонных материалов, стеклопластиков и синтетических пленок.
Устраивая теплоизоляцию стен, перекрытий и балок, нужно соблюдать непрерывность изоляции при переходе от одной конструкции к другой.
Теплоизоляция стен из кирпича в значительной мере достигается оштукатуриванием (толщина слоя штукатурки 2–3 см). Наружную штукатурку получают из известкового, известково-цементного или известково-гипсового растворов. Те же составы растворов подойдут и для внутренних штукатурных работ, с той лишь разницей, что размеры зерен песка и (или) шлака не должны превышать 2 мм, поэтому песок и шлак нужно просеивать.
Гидроизоляция гаража необходима для защиты стен, крыши, фундаментов и подвальных помещений от проникновения влаги. Различают вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.
В гаражах без подвала достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию по всему периметру гаража на уровне верхнего обреза фундаментов, выше поверхности земли примерно на 15–25 см. Такая гидроизоляция может быть устроена из двух слоев рубероида, наклеенных на горячий битум или холодную битумную мастику.
Если в гараже имеется подвал, то нужно предусмотреть дополнительные меры по защите от влаги. Кроме горизонтальной гидроизоляции в уровне верхнего обреза фундаментов, нужно устроить горизонтальную гидроизоляцию в уровне низа фундаментов под наружные стены, а также вертикальную гидроизоляцию внешней грани наружных стен подвала. Наружные поверхности фундаментов выравнивают цементным раствором, а затем дважды — битумными материалами.
Если пол подвала расположен ниже уровня грунтовых вод, необходимо принять меры против затопления. В таком случае гидроизоляция должна представлять собой сплошную замкнутую оболочку.
Прежде всего следует устроить изоляцию в нижней части фундамента, затем забетонировать пол подвала и выровнять его поверхность цементной стяжкой. После этого на пол наклеивают два слоя рубероида на битумной мастике, которые тщательно склеивают горячим битумом с рубероидом, уложенным под подошвы фундаментов. Теперь необходимо оклеить наружные поверхности фундаментов рулонным ковром и совместить вертикальную гидроизоляцию с гидроизоляцией под подошвами фундаментов, объединив их затем в сплошную влагонепроницаемую систему. Поверх гидроизоляции можно устроить как бетонный, так и цементный пол.
Если в пределах одного гаража фундаменты имеют разную глубину заложения или подвал расположен не под всем гаражом, то следует предусмотреть плавный переход от одной глубины фундаментов к другой. Такой переход выполняют в виде уступов. Высота уступа в плотных грунтах не должна быть более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:1. Если грунт неплотный, то нужно уменьшить высоту уступа до 50 см, а отношение высоты к длине — до 1:2.
Если подвал планируется использовать в качестве погреба для хранения овощей и фруктов, нужно обработать стены обмазкой, стойкой к плесени и грибкам.
Рецепты биостойкой обмазки:
• битум — 70 %, антраценовое масло — 10 %, цемент — 20 %;
• битум — 67 %, фтористый натрий — 3 %, соляровое масло — 10 %, цемент — 20 %;
• битум — 55 %, бустилат — 2 %, фтористый натрий — 3 %, бензин — 25 %, цемент — 15 %.
Битум и бензин для изготовления биостойких обмазок можно брать любых марок, цемент — низкомарочный. Для приготовления обмазки расплавляют битум при 150–170 °C, затем добавляют остальные компоненты. Смесь тщательно перемешивают в течение 20 мин, после чего используют в горячем виде. Если вместо битума взять его смесь с гудроном в равной пропорции, то качество обмазки значительно возрастет.
Деревянные конструкции нужно обработать водоупорной пропиткой:
• натуральная олифа — 10 частей, парафин — 1 часть, скипидар — 2 части;
• натуральная олифа — 10 частей, воск — 1,5 части;
• натуральная олифа — 1 часть, керосин осветительный — 1 часть.
Выбранную смесь разогревают и ею пропитывают древесину 2–3 раза с интервалом одни сутки. После полного высыхания пропитки древесину можно красить масляными красками.
Хорошей влагостойкостью обладают многие современные промышленные краски, из которых следует прежде всего отметить кремнийорганические эмали. Кроме того, неплохо зарекомендовали себя изопреновые (бутилкаучуковые) краски, например К4-132, которые можно наносить на любые поверхности (дерево, бетон, штукатурка, металлы без грунта).