Строительство гаража своими руками

Рис. 11.2. Виды штукатурки: а — простая; б — улучшенная; в — высококачественная; 1 — основание; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка

Перед нанесением последнего (накрывочного) слоя штукатурный раствор рекомендуется процедить через сетку со стороной ячейки 1 мм. При механизированной штукатурке стен используют форсунку, при оштукатуривании своими руками делают это кельмой с сокола или ковшом. Разглаживание производят штукатурно-затирочными машинами или гладилками со шпатлеванием. Накрывочный слой не должен быть толще 2 мм. При нанесении слоев известковую смесь наносят после того, как побелеет предыдущий слой, остальные растворы — после схватывания предшествующего. Металлические балки армируют сеткой, а перед оштукатуриванием на них наносят слой бетона. Не нужно разглаживать цементную штукатурку металлической гладилкой, потому что тогда на поверхности штукатурки образуется цементный слой, который усаживается заметнее, чем внутренние слои. При выполнении штукатурных работ (рис. 11.3, 11.4) емкость с раствором располагают на расстоянии 1 м от стены. В левой руке держат сокол, в правой — кельму. Один конец сокола нужно положить на борт емкости с раствором, а другой приподнять немного выше. Если раствор жидкий, держите сокол горизонтально.

Рис. 11.3. Разравнивание раствора полутерком

Возьмите кельмой порцию раствора и уложите ее сначала на поднятую, а затем на нижнюю часть сокола. Подойдите к намеченному месту стены, возьмите кельмой порцию раствора и бросьте его на поверхность стены. Держите сокол немного наклонно, следите, чтобы раствор не стекал и не падал на пол. Бросок кельмой выполняется кистью руки. Не нужно делать сильный взмах. Остановите движение руки у стены, чтобы не разбрызгать раствор. Удобнее всего наносить раствор слева направо. Разровняйте раствор на стене соколом или полутерком. Раствор можно намазать прямо с сокола. При этом обычно его слой одновременно разравнивают, используя полутерок, который нужно приставить к поверхности со штукатурным раствором, затем поднять верхнее ребро и с нажимом вести по стене снизу вверх, а по потолку — на себя. Ровность штукатурки проверяют правилом, прикладывая его к штукатурке во всех направлениях. В местах неровностей раствор наносят повторно. Завершающие этапы штукатурных работ — накрывка и затирка (см. рис. 11.4). Раствор накрывки можно намазывать прямо с сокола тонкими слоями.

Рис. 11.4. Затирка штукатурки: а — вкруговую; б — вразгонку

Для затирки берут терку, которую плотно прижимают к поверхности штукатурки и которой выполняют круговые движения против часовой стрелки, срезая неровности ребром. В местах с выпуклой поверхностью на терку нужно нажимать сильнее, с вогнутой — слабее. В итоге должна получиться ровная, гладкая поверхность, без следов потеков раствора и вдавливаний инструмента. Для защиты штукатурки от растрескивания пользуются армирующими сетками и лентами. Наилучшими считаются лавсановые (50 г/м2) сетки, сетки из стекловолокна или на базальтовой основе. Их укладывают методом втапливания на глубину 5 мм. Размер ячейки сетки должен быть не менее 5 x 5 мм. Полотна кладут внахлест, заводя друг на друга минимум на 10 см. Поверх сетки наносят завершающий слой штукатурки. Поверхность можно отделать методом облицовки сухой штукатуркой. В настоящее время в продаже есть несколько видов листовой штукатурки: гипсовые плиты, древесно-волокнистые плиты (прессованные из измельченных отходов древесины), гипсоволокнистые плиты (88–90 % гипса и 10–12 % бумажного волокна). Листовую сухую штукатурку крепят на кирпичные стены клеящей мастикой, которую можно приобрести в строительных магазинах или изготовить самостоятельно. Чаще всего для оклейки применяют гипсовые, гипсомеловые или гипсоопилочные мастики. Штукатурные работы нельзя проводить при температуре ниже +8 °C, поэтому в холодное время года нужно удалить со стен и потолков наледь, прогреть помещение. После укладки штукатурку следует высушить, поэтому поддерживают температуру между 10–30 °C. Сушка известковой штукатурки может занять до 12 дней, при этом необходимо проветривать помещение не менее трех раз в день, так как для отвердения нужен небольшой объем углекислого газа. Штукатурные растворы на основе цемента сохнут примерно неделю. В этом случае, напротив, не рекомендуется проветривать помещение, поскольку для твердения цемента требуется влажный воздух. При оштукатуривании наружных стен возможно добавление противоморозных добавок, применяемых по инструкции производителя.

Малярные работы

При устройстве гаража малярные работы понадобятся как для внешней, так и для внутренней отделки. Лакокрасочные материалы, применяемые для малярных работ, делят на основные (краски, эмали и лаки) и вспомогательные. Основные материалы предназначены для окончательной отделки, вспомогательные (растворители, шпатлевки, колер-пасты, олифа и т. д.) — для подготовки поверхности и корректировки свойств основных материалов. Грунтовки используются для модификации поверхности перед покраской. Ими заполняются поры, поверхность выравнивается и становится способной создавать более прочную связь с последующими слоями краски. Если планируется окраска масляной краской, то в качестве грунтовки можно использовать олифу с небольшой добавкой красителя. Это позволит визуально контролировать равномерность нанесения олифы. Когда предполагается использовать эмаль, в качестве грунтовки можно взять разбавленную основную краску. Жидкая консистенция краски позволит ей лучше проникать в поры. Любую грунтовку наносят очень тонким слоем, поочередно в двух противоположных направлениях (для древесины — сначала поперек волокон, затем вдоль). Для качественной окраски после грунтования поверхность необходимо зашпатлевать. Шпатлевкой устраняются всевозможные мелкие дефекты поверхности — царапины, вмятины, щели. Наносить шпатлевку нужно шпателем — металлической или деревянной пластиной с острой рабочей кромкой. Деревянные шпатели больше подходят для шпатлевания по штукатурке, а металлические — по дереву. Первоначально слой шпатлевки должен составлять 3–4 мм, затем шпателем ее разглаживают равномерно по всей поверхности слоем не более 1 мм. Шпатлевка — очень густой материал, поэтому нажимать на шпатель нужно предельно сильно, при необходимости держа инструмент двумя руками, под углом к обрабатываемой поверхности. Шпатлевку можно приобрести или изготовить самостоятельно. Главное требование к материалам шпатлевки — тонкий и однородный помол. Второе требование — рабочая консистенция. Хорошая шпатлевка должна прилипать к шпателю и к вертикальной поверхности. Самая простая по составу шпатлевка состоит из двух компонентов — мела (70 %) и олифы (30 %). Она почти универсальна и может применяться как для наружных, так и для внутренних работ. Непосредственно перед окрашиванием поверхность необходимо отшлифовать, если важно получить высококачественный красочный слой. Густотертую масляную краску перед употреблением следует развести олифой. Готовую к употреблению краску следует хорошо размешать, в ней не должно быть осадка. Масляные краски обычно наносят кистью или валиком. Конец кисти помещают в емкость с краской, аккуратно отжимают ее о край отверстия в крышке банки или о проволоку, после чего ровным широким мазком наносят вдоль обрабатываемой поверхности. После этого краску растирают легкими касаниями поперек мазка (растушевывают), а затем окончательно наносят снова вдоль. При окраске вертикальной поверхности нужно сначала сделать мазок сверху вниз. При окрашивании древесины поверхность получится гладкой, если окраску вести вдоль волокон. Любые краски, но прежде всего масляные, нужно наносить тонким слоем. Лучше нанести два или три тонких слоя (с просушкой каждого слоя отдельно), чем один толстый слой. Окрашивание нитрокрасками имеет свои особенности. Так, механическую подготовку металлической и деревянной поверхности перед окраской проводят таким же образом, как и при использовании масляных красок, но следует применять специальные грунтовки и шпатлевки (нитрогрунтовки и нитрошпатлевки). Нитрокраски продаются в полностью готовом для употребления виде. Они очень быстро высыхают, поэтому лучше всего использовать краскораспылитель. При окрашивании кистью нужно быстро нанести два слоя (по дереву — вдоль волокон) с интервалом 30–50 мин. Лаки применяют для улучшения внешнего вида красочного покрытия (блеск, глянец, матовость и т. д.). Перед нанесением лака высохшую от краски поверхность нужно подготовить, протерев ветошью, смоченной в смеси равных количеств олифы и растворителя для масляных красок. Лак наносят после полного высыхания краски, обычно в два тонких слоя. Первый слой лака можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, а затем нанести второй слой. Для окраски кирпичных стен в технических помещениях часто применяют побелку из извести. Однако лучше использовать краски, желательно не содержащие растворителя. Краски на основе растворителя долго сохнут на кирпичной поверхности. Наиболее долговечные покрытия по кирпичу получают из силикатных, цементных и полимерных красок.